裁剪是缝制的基础，裁剪时应保证裁剪的精度，即裁出的衣片与样板间的误差。对批量加工的服装往往需要根据服装的规格尺寸和数量分床裁剪，按照样板方向部位合理排料，裁剪时各层衣片间的误差应符合规定。裁片方法不正确不仅会使成衣造型结构完全偏离设计，而且造成很大的浪费。在批量加工时，会给生产者带来很大的损失。
归纳得出，裁剪应正确掌握以下要求：
掌握正确的开裁顺序。即无横断后直断、先外口后里口，先零小料后整大料，逐段取料。
掌握拐角的处理方法。凡衣片拐角处，应以角的两边不同进刀开裁，而不可以连续拐角裁，以保证精确裁剪。
裁剪时要保持剪刀垂直，以免衣片产生误差。
打剪口时定位要准，剪口不得超过3mm且清晰持久。
裁剪不是一项独立的工作，在裁剪之前要进行诸如铺料、画样等准备工作。铺料是按照所规定的铺料层数及长度，将服装材料按铺料要求，铺放在裁床上，以便画样及开裁。对伸缩性大的材料，铺料后还需要放置数小时，使之应力回缩后再裁减。铺料有其本身的工艺技术要求：
布面平整。铺料时必须使每层材料的表面平整，不得有折皱、歪曲不平现象。否则衣片将变形，给缝纫工作带来困难，并对服装效果及质量产生不利的影响。
布边对齐。铺料时要求每层料布边要对齐，不能有参差不齐现象，否则易造成短边部位裁片尺码规格变异，造成次片。布边里口处一般要求较严格，要求上下整齐，差异不得超过2mm，因为里口部位将作为将来排料基准边。另一边保证自然平整即可。
张力均匀，并且尽量小。要想铺料平整，必要时得施加一定的张力，该力必须均匀且尽量小，以防止内应力回缩不匀而起皱。
方向一致，符合要求。许多材料有明显正反面或具有特殊的方向性，铺料时为保证效果一致，材料应保持同一方向。
对正图案。对于有条、格、花纹、图案的材料，为保证或突出设计效果，在排板方案设计时，要求在铺料过程中按照设计要求对正图案。
认真细致地做好裁前准备，掌握正确的裁剪方法，然后才能进行服装加工的下一道程序———缝制。
常用服装裁剪术语
1、净样——服装的实际尺寸，不包括缝份、贴边、缩率等。
2、毛样——裁剪尺寸，包括缝份、贴边、缩率等。
3、劈势——直线的偏进，如上衣门里襟上端的偏进量。
4、翘势——水平线的上翘（抬高），如裤子后翘是指后腰缝线在后裆缝线处的抬高量。
5、困势——直线的偏出，如裤子困势指裤片在侧缝上端处的偏出量。
6、门襟——一般指衣片的锁眼边。
7、里襟——一般指衣片的钉纽边。
8、剪口（刀眼）——在裁片的外口某部位剪一小缺口，起定位作用。
9、画样——单件画样指按款式根据规格直接在原料上划出裁剪线。
10、褶裥——据人体曲线和造型需要有规则折叠或收拢的部分。
11、丝绺——织物的纱向，可分为直丝绺、横丝绺和斜丝绺。
12、贴边——特指服装底边反面卷贴的部分，不包括在总长以内。如裤口贴边、衣摆贴边等。
13、势道——服装某一部分的立体形态，泛指衣片或样板线条组合的形态。
14、排料——制排出定额用料。
15、止口——指左右衣片搭门的前直边。泛指服装的边线。（缝制、折边）
16、划样——是指在裁剪的布料上划的排料衣片（是铺在裁料上面用它来裁剪的）。
17、裁片——指裁剪下来的衣片。
18、打粉营—用粉印在裁片上做出缝制标记。
29、开剪——按划样线路用电刀裁开的剪口。
20、锥眼——用电锥子在裁片上做出缝制标记。
21、编号——将裁好的衣片按顺序编上号码。
22、换片——调换不符合质量的裁片。
23、驳头——挂面第一粒纽扣上段向外翻出不包括领的部分。
